Как вылечить астры от фузариоза
Фузариоз – одно из опаснейших заболеваний астр. Чаще всего он атакует прекрасные цветы тогда, когда на них начинают формироваться очаровательные бутончики или же когда некоторые бутончики уже пытаются зацвести. Примечательно, что молоденькие растения поражаются этим недугом значительно реже, и, как правило, только в том случае, если условия особенно благоприятствуют его развитию.
Несколько слов о заболевании
Листочки на атакованных фузариозом астрах начинают желтеть и постепенно скручиваться, крошечные головки бутончиков быстро поникают, и прекрасные цветы в итоге потихоньку увядают. На стебельках астр можно заметить неприятные продолговатые коричневые пятнышки, а в районе корневых шеек и чуть выше – темненькие продольные полосочки. Ткани стебельков на таких участках нередко разрываются, образуя неприглядные трещины. В результате происходящих изменений астры перестают расти, выглядят угнетенными и быстро увядают. Кроме того, в нижних частях стебельков инфицированных астр нередко можно наблюдать образование налета грибницы либо грибного спороношения в виде крошечных розоватых подушечек.
Возбудителем фузариоза астр является вредоносный паразитический гриб фузариум, обитающий в почве в виде покоящихся толстостенных спор. В астры он проникает преимущественно через корни, постепенно охватывая растения целиком, с молниеносной скоростью продвигаясь по сосудопроводящей системе астр.
Как бороться
Если фузариозная гниль поразила рассаду месячного возраста, необходимо оперативно удалить все инфицированные сеянцы вместе с земляными комьями, а уцелевшие экземпляры хорошенько пролить «Фундазолом».
Так как специальных лекарств от фузариоза в настоящее время не существует, важно уделить особое внимание профилактическим мерам. Например, не стоит выращивать астры в том же самом месте, где они росли год назад. Вернуть астры на облюбованное местечко допускается лишь через пять-семь лет – это связано с тем, что возбудитель злополучного недуга способен очень долго сохраняться в почве.
Во время проведения осенней перекопки почвы категорически не рекомендуется вносить в нее свежий навоз – лучше воспользоваться хорошо перепревшим компостом либо перегноем, которые вносятся на каждый квадратный метр в количестве от двух до четырех килограммов. Можно заодно внести и качественные фосфорные удобрения (на квадратный метр – 20 – 30 г). В кислые почвы при этом дополнительно добавляют гашеную известь или доломитовую муку. А с наступлением весны почву необходимо глубоко взрыхлить и сдобрить калийными и азотными удобрениями.
При выборе сорта прекрасных цветов лучше отдать предпочтение отечественным сортам – большинство из них характеризуется неплохой устойчивостью к фузариозу. А перед посевом семена астр рекомендуется обработать в растворе «Иммуноцитофита» или «Эпина». Если нет ни того, ни другого, вполне достаточно обработать их в янтарной кислоте или в растворе «Топсина». Что касается почвы, то ее перед посевом семян протравливают раствором «Дитана М-45» или «Базудина» либо основательно пропаривают.
Недопустимо высаживать астры слишком густо – они должны одинаково хорошо проветриваться и у корневых шеек, и у оснований стеблей. После высадки рассады каждые две недели растения необходимо подкармливать – это поможет снизить вероятность заражения. Кстати, астры отлично реагируют не только на корневые, но и на внекорневые подкормки. Кроме того, после высадки в грунт астры время от времени рекомендуется опрыскивать раствором хлорокиси меди.
В случае обнаружения инфицированных астр их следует незамедлительно ликвидировать из сада и сжигать.
И самое главное – не забывать о том, что различные недуги чаще всего вяжутся к ослабленным культурам. Если же неукоснительно соблюдать все рекомендованные правила ухода, можно не опасаться того, что любимые цветы заболеют.
Источник
УКРЫВАНИЕ ПОЧВЫ СВЕЖЕЙ ОРГАНИКОЙ
Я начал «карьеру» природного земледельца с органического земледелия. Основное внимание и бездну времени, как и положено последовательному «органисту», уделял компостированию. Не зная ни слова по-английски, перевел толстенную «Энциклопедию компостирования», вышедшую в издательстве Rodal Press (США), и принял ее к руководству. Выкопал и обложил компостную яму объемом более 10 кубометров, несколько лет подряд заполнял ее всем мыслимым, что росло на даче и вокруг нее, гордился зрелым компостом, с энтузиазмом разносил его по огороду…
Это сейчас мне смешно вспоминать свои «детские шалости» и читать о конкурсе «компостменов» в штате Айова, например. А еще не так давно подумывал (слава Богу, вяло), не прихватить ли при поездке в Америку ведерко своего компоста (шикарного — из донника с водорослями!) и не посягнуть ли на главный приз конкурса — «Шевроле», «Форд» или «Бьюик». И если бы не абсолютное, устоявшееся десятилетиями равнодушие к рулю, мог бы (на волне неподконтрольной уму эйфории) попытаться.
Лет пять-шесть жизни отдал я вдохновенному компостированию (в те годы мои коса и вилы не ржавели). И не сразу, не вдруг дошла до меня наивность «компостменов», неестественность, несуразность организации разложения органики не в грядке, в присутствии растений — потребителей продуктов разложения, а где-то на заднем дворе, без растений. Но я не жалею об этих годах, не считаю их потерянными. Во-первых, компостирование было первым, несомненно, прогрессивным шагом на пути отхода от канонов традиционного земледелия. Во-вторых, я делал компост завзято, с удовольствием.
Прозреть мне помог и собственный опыт, и работы И. Е. Овсинского, Масанобу Фукуоки, Э. Фолкнера и др.: в компосте — конечном продукте разложения органики — остается лишь около 30% питательных веществ, а до 70% — без вегетирующих по соседству растений — не просто теряются, а пополняют грозный слой парниковых газов в атмосфере. Отшлифовалось же понимание относительной никчемности компоста под непосредственным влиянием Н. И. Курдюмова и О. В. Тарханова.
Правда, и годы «подталкивали» меня в том же направлении: мне становилось, мягко говоря, все удобнее, чтобы органика разлагалась там, где выросла, в присутствии растений (и — главное — без моего участия!). Это, как нельзя лучше, согласовывалось с дрейфом к самодостаточности огорода. Теперь вся органика в моем огороде компостируется только в присутствии растений — потребителей углекислоты. Нежные ее фракции — на поверхности грядок, а грубые (обсеменившиеся сорняки, подозрительная ботва, капустные кочерыжки, ветки деревьев и кустарников, прохудившиеся ящики) — в канавах под альпийскими грядками. И все продукты разложения органики становятся добычей растений.
Но, чтобы растения всегда были с добычей, надо, чтобы грядки были заняты 13-14 месяцев в году (это — вовсе не шутка наподобие 31 июня). Благоденствующий огород — это такой огород, на каждой пяди которого в любую минуту что-нибудь растет, и притом — в «теплой компании». В primetime, в лучшее в сезоне время, — собственно урожай (плоды, овощи, пряности, цветы), а в промежутках — сидераты. Виталий Трофимович часто так и называет сидераты — промежуточные культуры. И, конечно, подробный (и популярный) рассказ о роли и месте этих культур в огородном биоценозе (совокупности всего живого) — объективно актуальный и настоятельный.
Мне, действительно, удается занимать огород, как говорит Борис Андреевич, 13-14 месяцев в году и получать с одной и той же площади до 8 урожаев в год.
На участке по схеме 8×8 м посажены яблони, груши, грецкие орехи. А поскольку их крона смыкается лишь через 12-15 лет, то с пользой для дела между ними были посажены косточковые (вишни, сливы, абрикосы, персики). Их срок службы таков, что ко времени смыкания кроны семечковых они «уходят». Между деревьями (через 2 м) посажены ягодники (смородина, крыжовник, карликовая айва).
Осенью вся площадь засевается горчицей, а чуть позже — бульбочками чеснока. Весной в лунки с картофелем бросаются луковички севка, бобы или кустовая фасоль. Затем по засеянной площади редко разбрасываются семена редьки масличной, редиса, салата, петрушки.
Поскольку картофель не полется и не окучивается, то редис можно выбирать по мере подрастания, а остальные культуры убираются вместе с картофелем: однозубки чеснока достигают размера 3-4 см в диаметре, лук, бобы, фасоль тоже дают нормальный урожай.
Однозубки и выбирать не надо: их можно считать уже посаженным чесноком!
После уборки даже нет нужды в севе сидератов. Созревшие стручки редьки, побывав под дождем, легко осыпаются, и получаются нормальные повторные всходы. Надо заметить, что редька в течение лета играет еще одну роль: она как зонтик прикрывает ботву картофеля от прямых солнечных лучей. К тому же, разнотравье на грядке сбивает с толку колорадского жука (бывает, что он откладывает яйца на луке!) и тешит душу хозяину. Никому на грядке не тесно и нигде не пусто.
Сидераты дают обильную биомассу, сосредоточенную не только в почве, но и на ней. И по принципу «Где родился, там и пригодился». Другое дело, что надо с толком распорядиться приростом. Идеальное обращение с биомассой сидерата — «ничего-не-делание».
А как часто у земледельца «чешутся руки». Взять бы в эти незанятые руки Пушкина и «впасть в детство», перечитывая «шалун уж заморозил пальчик…». Или Толстого, Тургенева, Есенина, … Да мало ли занятий, обогащающих человека духовно и физически. Так нет же! Наш трудоголик косит, жнет, полет, фрезует, запахивает выросшие сидераты, аннулирует все бонусы, которые они могли бы принести, доводит себя до изнеможения, а потом прислушивается, в каком боку кольнуло иди стрельнуло. И обогащает медицину новой нозологической единицей — садовым инфарктом.
И это в то время, как почва автоматически, без участия земледельца, выстилается мульчей. А это как раз то, что надо: оставить выросшую биомассу на почве. И тогда под этой мульчей будет благоденствовать и сама почва, и обильно населяющая ее живность.
В таких хозяйствах, как упоминавшаяся выше «Агроэкология» С.С. Антонца, неулегшиеся, «ощетинившиеся» сидераты просто прикатывают — и получается почва, идеально подготовленная к севу.
Между прочим, «губчатость» почве, о которой говорилось в предыдущем пункте, придают не только корни растений, но и вся армада живущих в ней созданий, которым хорошо лишь под покровом, настилаемом, опять-таки, сидератами.
Под покровом органики почва не так сильно уплотняется под воздействием капель и струй самого сильного дождя, дольше удерживает влагу, активно дышит, не перегревается и конденсирует в своей массе влаги подчас в 5-7 раз больше, чем от дождя.
Летом 2008-го года я, поверив прогнозам метеорологов, замульчировал картофель, чем только мог — органическим мусором, скопившимся за ряд лет, рублеными стеблями кукурузы и подсолнечника, листовым опадом деревьев. Прогнозы сбылись — год, действительно, выдался засушливым. И что же? Соседи, ворочая глыбы, едва вернули семена, а у меня клубни были в два кулака, и там, где мульчи было достаточно, земля была настолько влажной, что можно было лепить комки.
С удовольствием вспоминаю такой эпизод. Как раз той осенью сидели мы с Виталием Трофимовичем у него в усадьбе (как говорил герой Евгения Леонова из «Осеннего марафона» — хорошо сидели), и он рассказывал про «два кулака». Год был, действительно, неблагоприятным для картофеля, и вспомнил я анекдот про рыбака и два кулака. Полушутя, полувсерьез попросился в погреб. Получил «добро», полез — и убедился, что Виталий Трофимович — не рыбак.
Вообще, говоря об органике на почве, трудно ее перехвалить. В начале жестокого августа-2010 я начал сеять сидераты. И мульчировал посевы — на тот случай, если пекло затянется, и придется их поливать. Поливать, правда, не понадобилось — осень выдалась теплая и длинная-длинная. В декабре ячмень стоял по пояс, выбросил трубку, шокировал деревенских жителей (да и соседей), вспахавших свои огороды. Так что огород-2011 у меня уже был укрыт в 2010-м! Диалектика: огород будущего лета укрыт даже не этим, а предыдущим летом.
Хочется повторить еще раз: сидераты особенно хороши тем, что укрывают почву свежей органикой сами.
Из книги Б.А. Бублика «Манна с небес в огород. Всемогущая сидерация»
ЖМИ «ПОДЕЛИТЬСЯ», ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!
Источник
Фузариоз – опасное грибковое заболевание, которое может привести не только к потере значительной части урожая, но и гибели некоторых растений. Узнайте, как эффективно бороться с ним на своем участке.
В этой статье мы собрали все о симптомах и борьбе с одной из самых распространенных грибковых болезней растений – фузариозом. Рассказываем, как справиться с этой напастью в цветнике, саду и огороде. Запоминайте!
Фузариоз чеснока и лука
Фузариоз, или гниль донца, поражает луковицы растений. Они отстают от здоровых в размере, имеют грибковый налет розоватого цвета, корневая система плохо развита, притом корни обычно коричневого цвета. Порой болезнь не проявляется на листьях растения. Тем не менее, обычно перья начинают желтеть и постепенно отмирать, начиная с кончиков.
Меры борьбы
Перед посадкой севок и зубки обязательно замачивают в фунгициде (например, в Фундазоле или Квадрисе). Пораженные растения сжигают, пока они не успели заразить соседей.
Почему желтеет лук на грядке и что нужно делать
11 причин, почему преждевременно желтеют листья (перо) лука, и что с этим делать.
Фузариоз томатов
Фузариоз поражает сосудистую систему помидоров. Если разрезать стебель пораженного растения, вы увидите, что сосуды стали бурыми. Первые же признаки этого грибкового заболевания проявляются на нижних листьях: они желтеют, сохнут, скручиваются. Далее начинают вянуть и деформироваться верхушки побегов.
У томатов признаки фузариоза рассады встречаются реже, чем взрослых растений. Обычно фузариозное увядание проявляется в фазе цветения, образования завязей и созревания плодов.
Меры борьбы
Пораженные растения придется выкопать, сжечь, а почву продезинфицировать, поэтому стоит проводить предпосевное замачивание семян в фунгициде и обработку почвы. При высадке рассады в каждую лунку можно всыпать по 10 г Триходермина.
Также действенно против развития фузариоза следующее народное средство: в 50 л воды минимум на сутки замачивают по 2-2,5 кг свежей жгучей крапивы и чистотела. Разбавленным в пропорции 1:5 раствором поливают томаты.
Устойчивые к фузариозу сорта и гибриды томатов: Блиц, Вологда F1, Спартак F1, Харизма F1, Урал F1.
Фузариоз огурцов
Фузариоз, как правило, поражает огурцы при выращивании в теплицах и парниках. Первыми начинают увядать верхушки листьев, позже начинают буреть корни и гнить прикорневая часть стебля. При этом болезнь редко проявляется раньше фазы цветения и появления завязей.
При повышенной влажности на растениях появляется розоватый грибковый налет.
Меры борьбы
Главный способ побороть фузариоз – проводить качественную профилактику: замачивать семена в растворе фунгицида, дезинфицировать почву, соблюдать севооборот. Кроме того, важно проветривать теплицу, поливать огурцы только теплой водой. Кроме того, не помешают профилактические опрыскивания противогрибковыми препаратами (например, Фундазолом).
Пораженнные растения нужно сжечь, чтобы остановить распространение болезни.
Фузариоз астр и хризантем
Фузариозное увядание у этих цветочных культур обычно проявляется в фазах бутонизации и цветения. Поначалу листья начинают желтеть, после – буреют и скручиваются. У астр также поражаются стебли – на них появляются продольные коричневые полоски.
Болезни и вредители хризантем: как распознать и какими методами бороться?
Чем болеют и какими насекомыми повреждаются хризантемы?
Обычно фузариоз развивается на одной части растения, при этом на второй листья не желтеют. При повышенной влажности на пораженных участках растения может образовываться розоватый грибковый налет.
Фузариоз поражает только однолетние астры, особенно следующих сортов: Американская красавица, Страусово перо, Триумф, Уникум.
Меры борьбы
Пораженные растения выкапывают и сжигают, чтобы не допустить распространения болезни. Для профилактики цветы опрыскивают фунгицидом (например, 0,2%-ным раствором Фундазола).
Фузариоз картофеля
Фузариоз, или сухая гниль картофеля, – распространенное заболевание, которое в состоянии навредить урожаю не меньше колорадского жука. Коварство сухой гнили заключается в том, что она поражает клубни уже после сбора, во время хранения урожая. Типичная ситуация: вы уложили в подвал хороший, здоровый на вид картофель, а через некоторое время он неожиданно загнил и покрылся грибковым налетом.
Однако первые признаки болезни можно заметить еще в период вегетации. На листьях появляются желтые, а затем бурые пятна, по краям листья нередко становятся красновато-фиолетовыми. Стебли начинают буреть. Вскоре растение засыхает.
Существуют устойчивые к фузариозу сорта картофеля: Берлихинген, Детскосельский, Приекульский ранний и т.д.
Меры борьбы
Высаживать устойчивые к болезни сорта, соблюдать севооборот. Обязательно удалять всю ботву с участка и дезинфицировать почву. Перед посадкой клубни вымачивать в фунгициде (Бактофит, Фитоспорин-М, Интеграл, Колфуго Супер). Перед закладкой на хранение можно обсыпать картофель золой.
Фузариоз хвойных
Фузариоз, или трахеомикозное увядание хвойных, сложно не заметить. Хвоя начинает желтеть, краснеть и позже – опадать. В результате пышная некогда крона редеет, а само растение засыхает.
Обычно болезнь проявляется на саженцах и молодых деревьях и кустарниках.
Меры борьбы
Вылечить хвойные от трахеомикозного увядания невозможно. Остается лишь уничтожать пораженные растения, выбирать в питомниках здоровые саженцы и для профилактики опрыскивать свои хвойные деревья и кустарники фунгицидами (Витарос, Фитоспорин-М и др.).
Фузариоз капусты
Признаки фузариоза капусты – пожелтение листьев, хлороз между жилками в нижней части листа. Листья постепенно увядают и опадают. В результате могут отмереть практически все листья, и у вас останется лишь маленький кочанчик.
Обычно фузариоз поражает рассаду и капусту, выращиваемую в открытом грунте. Чаще всего, в засушливые, жаркие годы.
Меры борьбы
Соблюдать севооборот, сжигать пораженные растения, обеззараживать почву осенью (раствор медного купороса из расчета 5 г на 10 л воды), проводить профилактические опрыскивания (Агат-25, Иммуноцитофит), полив с добавлением Фитоспорина-М.
Устойчивые к фузариозу сорта и гибриды капусты:
— белокочанная (Аммон F1, Атрия F1, Амазон F1, Валентина F1, Вестри F1, Бронко F1, Колобок F1, Санторино F1, Триумф F1 и т.д.),
— кольраби (Венская белая),
— краснокачанная (Ранчеро F1),
— савойская (Вертю 1340),
— цветная (Гарантия, Московская консервная).
Фузариоз клубники
Фузариозное увядание клубники можно опознать по следующим симптомам: листья и побеги становятся сероватыми, листья увядают и сохнут. На пораженной части кустика отсутствуют завязи. Если не предпринять срочных мер, растение погибает.
Меры борьбы
При появлении первых посеревших листочков обработайте клубничную грядку фунгицидом (Фундазол, Бенорад и др.). Если развитие болезни не остановилось, остается лишь удалить и сжечь пораженные растения. Для профилактики не забывайте регулярно выпалывать сорняки – они могут быть переносчиками болезни.
Топ-5 самых опасных болезней клубники
Учимся определять и лечить основные заболевания клубники (садовой земляники).
Фузариоз арбуза и дыни
Фузариоз арбузов и дынь может проявиться, начиная с фазы первой-второй пары настоящих листочков и до момента созревания плодов.
В холодную влажную погоду в первую очередь поражается корневая шейка. В теплую погоду обычно первыми желтеют и сохнут листья. Растения останавливаются в росте, вянут, плоды не завязываются либо вырастают очень мелкими. Если болезнь поразила растение на стадии созревания плодов, гниль перекидывается и на них тоже.
Меры борьбы
Соблюдать севооборот (высаживать бахчевые на то же место не раньше, чем через 6-7 лет), протравливать семена перед посевом и дезинфицировать почву (например, Фундазолом), поливать растения водой с добавлением фунгицида (например, препаратом Превикур 607 СЛ).
Как вырастить арбуз на даче в средней полосе: личный опыт
Мы проверили, можно ли на собственной грядке вырастить спелые арбузы. Достоверные фото прилагаются!
Болезни и вредители дыни – как распознать и бороться?
Эффективные методы защиты дынь от болезней и вредителей.
Фузариоз моркови
Фузариозная гниль поражает корнеплоды моркови. На них появляются сухие язвы, морковь «мумифицируется». При высокой влажности образуется розоватый мицелий гриба.
Меры борьбы
Соблюдать севооборот, своевременно уничтожать больные растения. Протравливать семена и почву перед посевом (например, Фундазолом).
Неплохой устойчивостью к фузариозу отличаются следующие сорта и гибриды моркови: Берликум роял, Маэстро F1, Нелли F1.
Болезни моркови при хранении
Морковь может заболеть не только в период созревания, но и во время хранения. Узнайте, как справиться с самыми опасными заболеваниями.
А как боретесь с фузариозом вы? Поделитесь с нами народными средствами!
Источник
