Как вылечить скрипящий пол
Скрип половиц может раздражать не меньше, чем непрекращающаяся зубная боль. Как избавиться от этой напасти, желательно быстро и недорого? Вопреки мнению, что скрип пола можно вылечить только кардинальным способом, то есть полным демонтажем половых досок, существует несколько менее затратных, но столь же эффективных вариантов.
Я сова, поэтому каждую бессонную ночь я пробираюсь по коридору в темноте, как заправский вор. Все дело в том, что каждые два-три шага в нашем старом хрущевском коридоре я натыкаюсь на скрипучие доски. Для того, чтобы не разбудить домочадцев, мне приходится изобретать систему шагов. Либо нанять профессионалов, которые смогут надолго избавить дом от «певучего» пола. Однако перестелить полы может себе позволить не каждый из-за дороговизны и трудоемкости процесса. Давайте обойдемся «малой кровью» и перечислим самые доступные способы, как можно избавиться от надоедливого скрипа самостоятельно. Секретами, как «лечить» пол от скрипа, делится директор фирмы по внутренней отделке и ремонту помещений Константин Шабашов.
Начнем с того, что бетонный пол скрипеть не умеет, поэтому речь пойдет о деревянных полах. Для того, чтобы понять, откуда берется скрип, нужно обратиться к типовому строению таких полов. В основной своей массе строители укладывают половую доску на деревянные поперечные бруски-лаги. Получается, что из экономии строители либо кладут сырые половицы, либо сами направляющие – лаги – кривые. Где-то гвоздь немного отошел за счет постоянных нагрузок, где-то доски сместились. Половицы начинает от времени рассыхаться – появляется скрип. Многие строители укладывают под лаги так называемую мягкую ДВП, и на момент сдачи дома скрипа нет. Но со временем пол расшатывается. И получается, что доски при нагрузке смещаются друг относительно друга, вызывая неприятный звук.
Для того, чтобы избавиться от скрипа, сначала нужно найти, какая доска скрипит. Главное, что нужно сделать – зафиксировать проминающиеся под тяжестью тела доски. Для этого половицы можно привернуть большим количеством саморезов к лаге. Это называется «протягивать» пол. В некоторых случаях это помогает. Гораздо сложнее избавиться от скрипа, когда под лагой образовалась пустота, и направляющая «болтается» вместе с деревянным полом. Лечение такое: через доску и всю лагу сверлится отверстие до бетона, плюс еще около 5 сантиметров вглубь бетонного покрытия. Ширина сверла (бура) стандартная, около 10 миллиметров. Естественно, что длину высверливаемого отверстия можно определить только опытным путем. И потом при помощи осталось всего лишь притянуть доску и лагу непосредственно к бетонному полу.
Есть и другое решение. В месте, где пол скрипит больше всего, нужно просверлить небольшие отверстия. Берем проволоку и через отверстие измеряем расстояние от поверхности пола до бетонного основания перекрытия. Допустим, это расстояние будет равно 8 см. Далее берем метизы (саморезы по дереву) с размерами нарезной части не менее 9 см и диаметром около 0,8 см. Длина самого самореза должна быть больше расстояния, отмеренного проволокой, на 1 см. Сколько скрипящих точек в полу будет замерено, сколько саморезов и понадобится. При этом для каждой точки пола может понадобиться разная длина метиза.
.jpg)
Гораздо сложнее избавляться от скрипа в старых домах. При строительстве в них используются деревянные перекрытия, на котором рассыпан наполнитель типа шлака. На этом подвижном покрытии установлены кирпичные столбики на расстоянии примерно полутора метров. А далее по технологии: на столбиках влагоотталкивающее покрытие, лага и сверху половая доска. Естественно, что никакой длины анкеров не хватит, чтобы привернуть половую доску к деревянному перекрытию. В этом и некоторых других случаях, когда протяжка пола саморезами или анкерами не помогает, нужно использовать крупнолистовую фанеру толщиной 15-20 миллиметров. Это дешевле, чем полная замена пола, так как в таких домах сначала уложены половицы, а потом на них поставлены стены. Если полностью менять деревянное половое покрытие, необходимо, как вы понимаете, снести и все перегородки между комнатами, а это огромные затраты.
Выберите для наиболее проходимого участка (коридора, к примеру) самый крупный лист фанеры. Нужно взять несколько сотен саморезов и притянуть фанеру как можно чаще к половицам. Здесь есть еще одна хитрость, исходящая из технологии производства половых досок и их укладки. Как вы знаете, в зависимости от места дерева, откуда была получена доска, ее короткий торец имеет определенный рисунок годовых колец. По технологии укладки половицы с арковидными кольцами чередуются с чашевидными. После нескольких лет эксплуатации половые доски рассыхаются и выгибаются так, чтобы распрямить самое длинное годовое кольцо. Получается, что пол приобретает неровный волнообразный вид.
А теперь представьте, что на эту «волну» нужно уложить лист фанеры. Хитрость проста: там, где доска вогнута, нужно приворачивать один ряд саморезов в месте наибольшего углубления половицы. Для выпуклого «гребня» понадобится два ряда саморезов по бокам от наивысшей точки этой половицы. Аналогичным образом фанера протягивается и по периметру. При этом расстояние между рядами саморезов будет небольшое, всего 15-20 сантиметров. Работа большая, но только таким образом вы сможете придать деревянному полу дополнительную нагрузку и укрепить конструкцию.
Отмечу, что под фанеру также необходима мягкая подложка по типу той, что используется при укладке ламината. Это позволит избежать некоторых неровностей даже на таком волнистом полу и предотвратит постукивание фанеры относительно половиц. Если пол потом будет покрашен или уложен тот же самый ламинат или линолеум, саморезы необходимо зазенковать – углубить в пазы. Сначала сверлится отверстие диаметром самого самореза, чтобы прикрутить фанеру к половице, а поверх этого отверстия в верхней трети высверливается новое, под шляпку.
Вместо фанеры можно также использовать гипсоволокнистый лист (ГВЛ), если вы хотите выровнять пол под кафель для кухни или прихожей. Для этого на пол с помощью специальных смесей, нанесенных широким зубчатым шпателем, приклеивается первый лист ГВЛ. Пока смесь не высохла, лист приворачивается к деревянному полу саморезами. Далее также на клеящую смесь укладывается второй слой ГВЛ и тоже приворачивается, но более длинными саморезами, сквозь предыдущее покрытие. После высыхания у вас получается ровный и не скрипучий пол толщиной всего три-четыре сантиметра.
Если вам попросту надоела одна певучая доска, но в целом качество пола устраивает, можно поступить проще. Нужно в месте прогиба половицы просверлить дырку и залить прямо под нее целый баллон монтажной пены. Это не одобрено никакими строительными нормами, но после высыхания такая подпорка сможет выдержать вес человека, не «петь» и не «гулять». Главное, чтобы в момент засыхания пены на доску не наступали.
.jpg)
Очень не рекомендуем метод лечения скрипучего пола путем забивания между половицами тонкой дощечки — клина. Даже если вы посадите ее на клей, доски при нагрузке все равно ее вытолкнут и начнут скрипеть не только друг об друга, но и об клин тоже. Скрипа станет намного больше.
А одну скрипучую доску можно лишить «голоса» очень просто. Нужно просто ввернуть длинный саморез до бетонного основания. Вы сразу почувствуете, что через определенное время гвоздь с нарезкой во что-то уперся и дальше не проворачивается. Останется только молотком отбить торчащий остаток самореза со шляпкой, и пол получит дополнительную опору. Скрип прекратится.
Компания ООО Шабашов Ко начала работу в октябре 1995года. Высокое качество и профессионализм команды передавался по принципу «сарафанного радио», постоянно привлекая все больше новых клиентов. В организации постоянно трудятся…
г.Челябинск
233-17-40 Константин Шабашов
Источник
Скрип пола – это очень важная проблема, ведь он может очень раздражать, а о спокойном проживании в доме или квартире можно будет забыть. Чаще всего потребители думают, что решить такую проблему можно только самым кардинальным методом – полностью заменить пол. Однако на самом деле есть ряд других методов, которые позволяют решить проблему при значительно меньших затратах времени и финансовых средств.
Скрип при использовании бетонного пола возникнуть не может. То же самое можно сказать и о ламинате, но только если он уложен правильно. Поэтому мы сконцентрируем внимание на полах из древесины. Для того чтобы понять причины его скрипа нужно сначала разобраться в структуре такой конструкции. Чаще всего при ее возведении половые доски укладываются на бруски-лаги, которые устанавливаются поперечно. И нередко с целью экономии строители используют вместо качественных лаг кривые доски, иногда они еще и не просушены. В результате доски могут сместиться или ссохнуться, гвозди могут отойти. В результате доски при интенсивных механических нагрузках смещаются, что и вызывает звук.
Нередко также причиной становится то, что строители устанавливают доски на плиты из мягкого ДВП. В результате в момент сдачи дома пол не издает звуков, а через некоторое время доски смещаются, что и приводит к возникновению скрипа.
Наиболее простым решением проблемы является прикручивание доски к лагам при помощи нескольких дополнительных саморезов. Для этого необходимо найти скрипящую доску, зафиксировать ее при помощи какого-либо груза (желательно, чтобы он соответствовал весу взрослого человека) и вкрутить дополнительные крепежи. Но такой метод поможет решить проблему только в том случае, если лаги надежно закреплены к бетонному основанию. Если же под ними есть пустота, то тактика решения проблемы должна быть другой. Для этого необходимо просверлить в полу отверстие на такую глубину, чтобы бур вошел в бетонную стяжку, как минимум, на 5 см. Установить нужную глубину можно только опытным путем. Затем лага вместе с напольной доской крепится непосредственно к бетонному основанию при помощи длинных саморезов.
Можно решить проблему и иным путем. Находим скрипящие доски, делаем в них отверстия, а затем замеряем расстояние до бетонной стяжки при помощи куска проволоки. В соответствии с замерами нужно подобрать саморезы, длиной на 1 см больше. Далее при их помощи доски так же крепятся к бетонному основанию.
Задача значительно усложняется в том случае, если пол скрипит в старом доме. В таких домах при возведении пола использовалась такая технология, при которой на пол сначала устанавливается утеплитель (чаще всего использовался шлак), после чего на данном отнюдь не статичном основании устанавливаются кирпичные столбики и сверху — лаги. Непосредственно к лагам прикрепляются доски. В таком случае метизы не помогут решить проблему, ведь расстояние от лицевого слоя пола до перекрытия слишком большое.
Поэтому наиболее простым и дешевым решением будет установка на пол крупнолистовой фанеры, толщиной от 1,5 до 2 см. Такое решение обойдется значительно дешевле по сравнению с полной заменой пола, ведь в старых домах сначала устанавливается пол, а затем уже на него ставятся стены, и при полной его замене придется также разобрать все межкомнатные перегородки, а это – огромные финансовые затраты. Для решения такой проблемы необходимо подобрать листы фанеры, а затем как можно чаще притянуть их при помощи саморезов к напольным доскам, а затем установить сверху напольное покрытие.
Очень часто потребители пытаются решить проблему скрипящего пола методом забивания клиньев между отдельными досками. Однако в таком случае даже если Вы посадите клин на клей, со временем он под воздействием высоких механических нагрузок сместится, и доски начнут тереться не только друг об друга, но и об клин. Звука станет только больше.
Таким образом, на современном этапе есть сразу несколько методов, которые помогут решить проблему скрипа деревянного пола даже без необходимости в его замене.
Объявления из раздела → Строительство, ремонт, монтаж
Статьи из раздела → Строительство, ремонт, монтаж
Источник
Обладатели деревянных полов часто сталкиваются с очень неприятным скрипом половиц, который сильно раздражает. И если днем этот звук еще можно как-то не заметить в силу шума в округе или в силу множества дел, которые нужно успеть, то вот в ночное время суток скрип деревянного пола с легкостью может разбудить всех жителей дома. Как избавиться от скрипа деревянного пола, не разбирая его?
Что представляет собой деревянный пол?
Деревянный пол – это покрытие с помощью деревянной половицы, которая крепится к брускам длиной 150 см и толщиной в 50 см при помощи гвоздей. По подобной схеме делались деревянные полы еще в советские времена, и на сегодняшний день они наблюдаются в большинстве квартир.
Но есть и другой вариант полов с деревянным покрытием. Так, на лаги с помощью саморезов прикручивается черновой пол – это фанера или дощечки. Под эти лаги можно поместить небольшого размера прокладки, а сверху этого чернового варианта стелется чистовой пол, а именно – паркет, ламинат или массивная доска. Это тоже достаточно распространенный метод покрытия пола, и на сегодняшний день именно этот метод превалирует.
Почему скрипит деревянный пол: частые причины
На самом деле существует множество различных причин, которые могут спровоцировать такой неприятный звук. Ниже представлены наиболее распространенные причины скрипа деревянного пола:
- расслабление креплений половиц к лагам, что часто наблюдается у старых деревянных полов;
- отхождение гвоздей, с помощью которых крепятся между собой пиломатериалы, что провоцирует движение досок и скрип;
- образование трещин или гниение брусков из-за чрезмерного уровня влаги в помещении;
- движение лагов по полу из-за плохого крепления или если лаги просто разболтались;
- часто наблюдается скрип и треск из-за прогибания лагов под воздействием тяжести во время передвижения людей, и именно трескучий приглушенный звук часто наблюдается во время движения;
- отхождение подкладки под лагами или потеря ее устойчивости, подкладки свободно перемещаются под лагой, что провоцирует неприятные звуки;
- трение дощечек друг об друга, что вызывает сухой скрип, скрежет.
Если вы заметили скрип на полу из-за прогибающихся под ногами досок, которые задевают друг-друга, то необходим только капитальный ремонт, то есть демонтаж настила.
Как отремонтировать скрипящий деревянный пол?
С этой проблемой можно справиться самостоятельно. Главное – уметь работать с соответствующими инструментами, иметь самые простые знания и умения в данной области.
Восстановление конструкции должно осуществляться по определенной схеме и технологии:
- любого рода пиломатериал в ходе эксплуатации способен изменять геометрию, то есть усыхать, коробиться и так далее. Косвенное влияние на это оказывает влажность, поэтому решением данной проблемы станет обработка при помощи антисептика;
- лаги должны иметь жесткую фиксацию по отношению к основанию, при этом доски должны быть плотно прижаты при помощи саморезов, гвоздей или винтовой насечки;
- с целью выравнивания лаг в горизонтальном уровне не стоит использовать клинья из дерева, лучше для этого подойдет два полимерных клина, имеющих рифленую поверхность;
- шаг укладки лаг необходимо рассчитывать с учетом нагрузок в ходе эксплуатации, а также с учетом толщины досок;
- каждую доску необходимо прикрепить при помощи двух саморезов к одной лаге, чтобы обеспечить стабильное положение в поперечном направлении.
Наиболее непростым вариантом является демонтаж настила и повторная его укладка, которая осуществляется после ревизии пиломатериалов. Если же вы не хотите полностью вскрывать полы, то необходимо вырубить отверстия и люки, которые обеспечат доступ к прогнившим брускам.
1. Фиксация при помощи саморезов или анкеров
Проще всего и чаще всего используется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Но подобная методика подойдет только в случае полностью сохранившихся и целых лаг, имеющих нормальное опирание на основание. Если же лаги просто висят на досках, то есть повылетали клинья, усохли пиломатериалы, или же если в некоторых местах наблюдается частичное сгнивание, то данная технология не даст никакого результата.
Помимо этого, во время фиксации элементов, необходимо учесть и особенности метизов:
- саморезы с неполной резьбой лучше прижимают шпунты к лагам без малейших зазоров, что объясняется наличием гладкой части, которая как бы проваливается в отверстие;
- саморезы с полной резьбой способны жестко фиксировать положение доски по отношению к лагам с существующим зазором, что объясняется высокой силой зацепления, наблюдающейся не только внутри древесины лаги, но и внутри доски.
Таким образом, имеется три метода фиксации элементов дощатого настила при помощи саморезов:
- при «гулянии» широкой доски, необходимо сделать закрепление при помощи саморезов с неполной резьбой;
- при фиксации толстых досок, что часто вызывает сложности, следует воспользоваться саморезами с полной резьбой, что даст возможность зафиксировать пиломатериалы по отношению друг к другу;
- саморезы с полной резьбой можно вкручивать в доску насквозь, выкручивать, закручивать повторно, чтобы использовать вместо домкрата с целью подъема половицы и выравнивания с оставшимися элементами настила.
Но учтите, что две последние методики являются менее надежными, если сравнивать их с первой, поэтому использовать их лучше исключительно в экстренных случаях.
2. Стягивание покрытия
Доски настила следует укладывать вплотную друг к другу, толщиной от 2 до 5 см. Так, при сжатии высохшего материала на отдельных поверхностях участков, следует повысить уровень жесткости горизонтальной конструкции. Это поможет избавиться от скрипа без серьезных затрат.
Существует две основные методики:
- расклинивание от стены, при котором между вертикальной несущей конструкцией и настилом должны быть вбиты клинья, которые после фиксации досок по отношению к лагам, следует удалить;
- стягивание при помощи ваймы – специального инструмента, предназначенного для склеивания мебельных щитов, что позволяет сжать доски для крепления их саморезами на лагах.
Используя как одну, так и другую методику, следует избавиться от гвоздей и саморезов еще перед стяжкой, это даст возможность обеспечения подвижности элементов настила в горизонтальном уровне.
3. Расклинивание
В случае, когда дефектный участок расположен далеко от стены, произвести стяжку предыдущими методами достаточно сложно. В таких ситуациях доски настила необходимо расклинить по месту по такой технологии:
- Обработка половицы при помощи наждачной бумаги.
- Подбор рейки по определенной ширине и длине, нижний край которой требуется заострить клином.
- Обмазка рейки при помощи клея ПВА, которая вбивается деревянной киянкой.
- Обработка рубанком верхней поверхности, которую следом необходимо отшлифовать.
Таким образом происходит плотное прижатие досок друг к другу, а точечно приложенные нагрузки распределяются на обширную поверхность. Ламели перестают «гулять», а звуки скрипа исчезают.
4. Запенивание и шприцевание
В случае достаточно прочного основания, на которое уложены лаги, эксперты рекомендуют воспользоваться таким способом устранения скрипа в дощатом настиле:
- Просверлить в доске сквозное отверстие, диаметр которого должен быть около 5-6 мм.
- Сквозь него необходимо заполнить внутреннюю полость рядом с дефектным участком между лагами при помощи монтажной пены.
- После того, как пена высохнет, она станет отличной поддерживающей прокладкой, которая резко увеличит площадь опирания.
Данная методика подойдет скорее в качестве экстренной помощи, но она не отличается высокой надежностью по таким причинам:
- при нагрузках происходит усаживание пены под доской, что провоцирует возвращение скрипа через определенное время;
- при заполнении закрытых полостей не исключено выпирание напольного покрытия пола.
5. Настил из фанеры, ДСП
Есть еще метод, который отличается немалым количеством ограничений. Это настил листового материала:
- в данной методике необходимо снизить нагрузку при помощи перераспределения по большой поверхности;
- дефектные поверхности располагаются под большими листами ДСП, фанеры, толщиной не менее 12 мм, что исключает прогибы и скрипы досок.
6. Крепление при помощи шканта
Шпунованная доска должна стыковаться по длине в соседних рядах замковым соединениям. Обрезанная доска отличается отсутствием шпунта, в связи с чем геометрия подвергается изменениям в силу изменения влажности.
Как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:
- изготовить глухое отверстие под 45 градусов в соседних досках;
- обмазать шкант (цилиндрическую деревянную деталь) клеем и забить в данное отверстие;
- повторить проделанные действия в противоположном направлении;
- после того, как клей высох, шканты клея срезаются по плоскости досок.
7. Замена досок и лаг
В случае значительного износа, следует произвести замену всего пиломатериала, чтобы избавиться от скрипа лаг и досок:
- местный ремонт настила, который предполагает частичную замену досок;
- капитальный ремонт, то есть произведения демонтажа напольного покрытия или шпунтовых досок, дефектовка и обратная установка элементов;
- замена лаг — в некоторых случаях достаточно будет частичной замены на отдельных участках, в некоторых ситуациях понадобится полная замена.
Это является наиболее дорогим вариантом ремонта, который предполагает не только бюджетные затраты, но и много времени.
Как предотвратить скрип при укладке деревянного пола?
Предотвратить возникновение скрипа и других неприятных звуков дерева, которые появляются из-за трения, можно еще во время монтажа дощатого настила. Достаточно будет лишь уложить специальный материал для поглащения влаги поверх лаг, а также воспользоваться технологией регулируемого пола.
Шумоизоляция по лагам
Чтобы не разбирать дощатый настил, следует отсечь лаги от досок:
- оклейка верхней грани брусков при помощи шумоизоляции;
- укладка на брусок полос резины или же нетканого материала, подойдет даже подложка из вспененного полиэтилена.
Таким образом можно улучшить акустику перекрытия, что обеспечит защиту от намокания и избыточной влаги.
Технология регулируемого пола
В случае отсутствия опыта, ответить на вопрос, почему шпунтованная доска напольного покрытия скрипит, достаточно сложно. В связи с этим, многие производители сейчас выпускают так называемую технологию регулируемого пола, в которой снижается вероятность к возникновению различных звуков:
- монтировка лаг на шпильках, которые пропущены сквозь брусок;
- резьба выставлена на одном горизонтальном уровне;
- торчащая резьбовая часть срезана УШМ.
Таким образом пиломатериалы намного меньше впитывают влагу, тем самым им обеспечена естественная вентиляция, при этом отсутствует жесткая фиксация дерева по отношению к бетону. В случае возникновения скрипа неправильного закрепленных на лагах досок, ремонт в таких случаях будет значительно дешевле и проще, так как отсутствует необходимость во вскрытии всего полового покрытия.
Подводя итоги
Различные звуки и скрипы, которые возникают в результате трения материала и в результате попадания влаги, можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно будет лишь дополнительно вкрутить саморезы или запенить внутреннее пространство под дефектными участками. Можно воспользоваться расклиниванием или другими указанными выше методами.
А в случае отсутствия каких-либо знаний, умений и навыков в данном вопросе, можно воспользоваться услугами специалистов, которые точно безупречно решат вашу проблему. Но не торопитесь с выводами. На самом деле, ремонт деревянного пола – далеко не самая сложная задача.
Видео «Рекомендации по устранению скрипа деревянных полов»
Источник
