Как вылечить ствол фруктового дерева трещина
Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.
Фруктовый сад веснойСодержание:
- Солнечные ожоги на деревьях
- Морозобоины
- Дупла на деревьях
- Лечение погрызов
- Лечение подпреваний
- Подмерзание деревьев
Солнечные ожоги на деревьях
Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.
Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.
Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.
Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.
Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.
Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.
Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.
Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.
Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort
Морозобоины
Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.
В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.
В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.
Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.
Морозобоина на плодовом дереве
Дупла на деревьях
Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.
Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.
Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.
На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.
Лечение погрызов
Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.
Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.
Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.
Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.
Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.
Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.
Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.
Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.
Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.
Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.
После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.
После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.
Лечение подпреваний
Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.
Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.
Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.
Нарушение роста яблони из-за проблем с корневой системой
Подмерзание деревьев
Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.
Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.
Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.
Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.
Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.
Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.
Источник
В каждом саду случаются повреждения ствола и скелетных ветвей плодовых деревьев. Отчего возникают раны, различные трещины на деревьях? Причин много. Это может произойти при обрезке, а зимой от мороза или от солнечных ожогов. Даже в наших теплых краях морозобоины на плодовых деревьях частое явление. Видимо потому, что даже зимой солнышко может сильно нагреть темную кору дерева после ночного морозца. А если смена температур — от низкой к повышенной — довольно частое явление, тени от листвы нет, то кора не выдерживает – трескается.
Один интересный факт. В одном из Украинских НИИ установили на плодовых деревьях специальные датчики для замера температуры коры. В солнечный день зимой во время испытания температура воздуха была -15°С. А у коры дерева в это же время с солнечной стороны была +20°С.
Какие процессы происходят в это время в дереве? Соки дерева, находящиеся под корой нагреваются, разжижаются на солнце, а после захода замерзают. Лед, как вы знаете, всегда занимает больший объем, чем жидкость и твердая кора дерева не выдерживает таких нагрузок — появляются трещины.
Какие еще проблемы могут возникнуть у деревьев в саду зимой? Это солнечные ожоги. Присмотритесь к стволам, веткам своих деревьев. Если вы увидите бурые, красноватые, коричневые пятна на плодовом дереве, то это и есть солнечные ожоги.
Процесс возникновения ожогов такой. Клетки коры любого дерева в своем составе имеют хлорофилл. На ярком солнце при отсутствии листьев процесс фотосинтеза в коре, пусть не так интенсивно, но идет. В процессе фотосинтеза в коре синтезируются пластические вещества, например, полисахариды и большой комплекс других. Из них идет строительство дерева – растут новые ветки, листья, плоды. А зимой нет точек роста, дерево находится в состоянии покоя и ему некуда тратить эти пластические вещества. Еще дело в том, что эти вещества довольно активны — происходит процесс фотоокисления, то есть под воздействием солнечного света они меняют свою структуру. Энергию, которая накапливается в процессе окисления, дереву некуда девать. Отсюда пятна, но это не просто косметический недостаток – это повреждения коры, которые могут дать толчок развитию различных заболеваний.
Повреждения коры от солнечных ожогов надо лечить. Но об этом попозже.
Какие еще повреждения коры садовых деревьев могут быть замечены? Животные могут наносить нашим садам большой вред. Например, зайцы, мыши. Преимущественно молодые деревья очень страдают от этих вредителей. Опасны для деревьев кольцевые повреждения коры грызунами, когда полностью прекращается подача питательных веществ к веткам, почкам. Дерево может погибнуть.
Что еще может случиться? Буреломы. От сильного ветра, от налипания мокрого снега зимой, а летом – от обильного урожая ветки деревьев ломаются.
Почему я заостряю ваше внимание на ранах, трещинах плодовых деревьев? Потому что они — ворота для инфекции. Если оставить трещину необработанной, то бактерии, микробы, вирусы, грибки из воздуха, попадая на обнаженную древесину начинают питаться ею и размножаться. Думаю, не одна я видела, как необработанная вовремя рана темнеет, становится трухлявой, гниет. Со временем на дереве образуются более глубокие повреждения, дупла.
Какой вывод из всего вышесказанного? Трещины на дереве нужно лечить! Поврежденная древесина перестает выполнять свою основную функцию – транспортировку соков с питательными веществами к веткам, почкам, плодам.
Каким образом нужно лечить повреждения дерева?
Первое, что мне вспоминается из детства — это замазки из глины и коровяка. Неплохое средство, но в наше время оно имеет ряд недостатков.
Первый – не всегда сразу удается добыть коровяк. Люди все меньше держат коров в личных хозяйствах. Да и глину достать – проблема.
Второй недостаток – это не очень приятный не только для нашего носа процесс приготовления.
Третий – недолговечность замазки – ее может смыть первый же дождь. Можно, конечно, забинтовать обмазанное место, но это увеличивает время обработки – опять-таки лишняя морока.
Самый большой минус, который особенно важен для юга, то, что глина прекрасный адсорбент. Высохшая глиняная замазка в сухое жаркое время года начинает впитывать в себя влагу из коры дерева. А это значит, что соки идут не на развитие растения, а на смачивание глиняной замазки – они просто испаряются через рану. Есть, конечно, выход и из этой ситуации – в жару периодически поливать, смачивать глиняную повязку водой – но это тоже не просто в виду нашей занятости.
Что первое надо сделать, если вы заметили трещины у дерева – зачистить её до здоровых тканей – должны остаться зеленые срезы коры и чистая ткань древесины. Если это сломанная ветка, то ее надо срезать острым секатором или спилить ножовкой, чтобы выровнять поверхность среза от неровностей. Соскребите отмершую или поврежденную кору металлической щеткой или срежьте её острым ножом. Не бойтесь навредить дереву такой зачисткой. Если вы оставите в трещине загнивающие или трухлявые ткани – вреда будет намного больше. После замазывания эти мертвые, больные ткани с микробами, вирусами, бактериями или спорами болезнетворных грибов продолжат свое существование. Помощи от такой некачественно проведенной процедуры дерево не получит.
Зачищать трещину или рану на пораженном дереве можно в любое время, кроме вегетационного периода (март-апрель). Потому что в период сокодвижения болезнь может распространиться по сосудам дерева. После зачищения надо дать ране высохнуть.
Затем обработайте трещину медьсодержащими средствами, например, 1%-ной или 3%-ной бордоской жидкостью или любым противогрибковым препаратом. Можно обработать 3%-ным раствором железного купороса. Дождитесь полного высыхания обнаженных тканей дерева и только после этого обработайте рану специальными замазками.
Их не так много, но выбор есть.
Во-первых, это садовые вары различных производителей.
Но в последнее время встречала много отзывов об отрицательном влиянии варов на здоровье дерева. Так, например, на одном из форумов прочитала такой отзыв о садовом варе садовода-практика: «По роду своей деятельности очень часто встречаюсь с некрозами и раковыми ранами, которые возникают на месте замазанной садовым варом раны, даже спустя несколько лет. Вар теряет свою антисептическую способность уже спустя год, а потом от него больше вреда, чем пользы — постоянно идет подмокание и создается идеальная среда для грибных инфекций».
Поэтому решайте сами, использовать тот или иной садовый вар или нет. При покупке садового вара обращайте внимание на состав. Нежелательно наличие минеральных составляющих, таких как керосин, бензин. Думаю, что именно такие ингредиенты вызывают отрицательные отзывы. А вот натуральный воск, хвойные смолы, растительные масла, защитные фитонциды отличная основа для садовых варов.
Последний раз я обрабатывала небольшие спилы веток яблони, абрикосы, черешни и легкие механические повреждения на саженцах садовым варом фирмы «Август» (August) – отрицательных моментов не заметила.
В продаже встречала средства с общим названием искусственная кора. Они продаются в магазинах для садоводов. Это, например, Lac Balsam Etisso (лак-бальзам искусственная кора) немецких производителей.
Он образует плотное водостойкое эластичное покрытие на поверхности трещины, имеет консистенцию густого лака светло-серого цвета. Хорошо герметизирует ранки. Они не мокнут и не плесневеют. Единственное ограничение – наносить в сухую погоду и после этого не должно быть дождя и мороза.
Вообще, если вы заинтересуетесь вопросом, как и чем лечить раны или трещины на деревьях, то найдете в научной, популярной литературе, Интернете, да и просто у любителей-садоводов сотни рецептов различных замазок – на канифоли, солидоле, вазелине, воске, скипидаре и так далее.
Есть один человек, достаточно известный в определенных кругах — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Садоводства УААН, Грохольский Владимир Васильевич. Именно он, собирая различные рецепты садовых варов для лечения ран плодовых деревьев, опробовал их на практике. Вывод, который он сделан после многолетних испытаний – ни один из проверенных садовых варов не является эффективным средством для заживления ран плодовых деревьев. Некоторые из них могут дать эффект консервации раны, но но это не лечение. Есть те, которые наоборот, вредят деревьям. Кроме того, ученый-практик пришел к выводу, что ни один из продуктов нефтепереработки не годится в качестве основы для приготовления садового вара, то есть они не совместимы с живой клеткой дерева.
На основе практических экспериментов Грохольский В.В. нашел такое средство для основы садовой замазки. Это ланолин – жирное средство (добывается из стриженной овечьей шерсти), которое используется в косметологии, фармацевтике при изготовлении кремов, мазей, основы для лекарств. Практические опыты показали, что дерево, живая клетка прекрасно реагируют на ланолин.
Со временем ученый подобрал вещества, которые при добавлении в ланолиновую основу в определенной пропорции, стимулируют развитие, обновление клеток дерева, помогают ране быстрее затянуться. Плюс ко всему, они препятствуют размножению вредоносных болезнетворных клеток.
Таким образом, была разработана садовая замазка «Благосад», которая помогает лечить раны на дереве, ускоряет процесс их заживления раза в два.
Если вам удастся ее приобрести, то, наверняка, вы сами убедитесь в ее эффективности. Она очень экономична и прекрасно не просто консервирует раны на деревьях, а лечит их.
Источник
